那粥首先要在艇上做出来才好吃，然后要在艇上吃才有气氛。
我在十多岁时，珠江还没有整治，两岸还有点船阵痕迹，在芳村码头旁边就泊着几只大平底船，这些船全是大排档，不过我那时只是学生，还吃不起午餐晚餐的点菜，只是喜欢在早餐时到那里吃艇仔粥加肠粉或油条。
早餐时间的平底船上挤着很多中学生，在上船的位置有一个大粥桶，大小和少林寺那个差不多，里面是一直烧开着的白粥。
北方的朋友注意了，这里说的是粥而不是稀饭，在广东的粥是做得极为讲究的。
准备煲粥的米要先洗，然后用一点油和盐搅拌腌上半小时，这样做可以保证大米被煲成绵软暖厚的白粥。然后放水放米大火烧开，再收小火慢焖两个小时，对于讲究的食家，白粥还要加上大地鱼一起焖，让鱼的鲜味无形无迹地出现在粥里。
慢火焖两个小时后，粥底就算做好。
这白粥已经是美食的味粥，可以吃，可是对于讲究的广州人来说，这只是粥底子，要进一步加工才能上台面。
广州粥分成生滚和老火两种，老火粥就是材料早早放进去和米一起煲，生滚粥就是在刚才做出来的粥底里面放进新鲜食料，稍稍一滚就可以上桌，艇仔粥可以说是生滚粥的代表作。
刚才说到平底船上船的地方有大粥桶，其实那里还有其他东西。
粥桶和一排灶头围成直角，加上一垛叠成巨形金字塔的大公鸡碗（就是周星驰电影里常用的那种），有时这些碗也会垛成一堵碗墙，还有一张大桌放满大碗大碗的食料，这些东西围成一个四方形的围城，中间通常常着一个麻利而凶狠的阿姨，城外排着一队战战兢兢又无比期待的各色人等，一直排到岸上。
排到阿姨面前，就会喜滋滋地在桌上放下一个竹牌子，这是领艇仔粥的唯一凭证。
阿姨用眼睛瞄一下桌面，就会毫无表情地从碗垛上拿下一个大碗扔在桌上。
那碗里早就有四五片生的鲩鱼片，半透明地帖在碗底，阿姨用小勺从桌上的一排食料大碗向我的碗里扔东西，一般会有叉烧丝，浮皮，鱿鱼须，煎蛋丝，炸花生，葱花，有时走运的话会有烧鸭丝，这些东西全扔到碗里就占了三分一空间，然后阿姨用大勺子舀起一勺正在烧开的高贵粥底，往我的碗里一倒，随着滋滋声首先浮起的就是碗底的生鲩鱼片，生鲩鱼片遇热粥即熟，象施了魔法似的变得白玉般好看，青绿的葱花随着粥底的翻滚也隐隐出现在粥里，把粥衬托得分外标致，这时，艇仔粥复杂的香味被鲩鱼的鲜味带领着飘到空气里。
不过这事还没完，最后阿姨叫我拿着自己的粥滚蛋下一位马上来领粥的时候，我就得捧着粥走到围城的桌子一角，从一个大碗里掏一些“薄脆”放到艇仔粥面上，这种炸物做得很薄，薄得几乎透明，金黄色地漂在粥上，吃粥时会有更复杂的香味和脆脆的口感。
找个临江的好位置坐下，在无敌江景下开始服用。面对祖国大好河山，繁荣昌盛的国际大都市，浓集色香味于一碗的艇仔粥，那种感觉可以用天上地下，唯我独爽来形容，气壮山河之余几欲呼啸吟赋。
后来珠江整治，这一切都消失了。此后十多年，我坐在陆地上的餐厅里吃过无数艇仔粥，一直试图在世界上找回芳村那个味道，那种做法，都没有再见过。原来不是什么都可以再来一次，没有了，就会永远地消失。